Par Oliver Charles Harry - fondateur et directeur de la création de Ghini Como, une marque de foulards en soie de luxe du lac de Côme basée à Argegno, en Italie.
En bref : la production de soie du lac de Côme
- Origine : Province de Côme, Lombardie, nord de l’Italie - qui produit de la soie de luxe ininterrompue depuis le XIVe siècle.
- Histoire : La culture de la soie a été établie par la famille Visconti au XIVe siècle ; elle a été officiellement industrialisée par Ludovico Sforza, duc de Milan, au XVe siècle ; en 1972, Côme produisait davantage de soie que la Chine et le Japon réunis.
- Position mondiale : Responsable d’environ 70 à 75 % de la plus fine soie imprimée de luxe au monde ; elle fournit Hermès, Chanel, Prada, Versace et pratiquement toutes les grandes maisons de couture de luxe.
- Ce qui la rend unique : Six siècles de savoir-faire artisanal ininterrompu ; une eau alpine d’une pureté exceptionnelle utilisée pour la teinture et la finition ; une chaîne de production complète — tissage, impression, teinture et finition — au sein d’une seule et même province.
- Fibre : 100 % soie de mûrier (Bombyx mori) - la plus haute qualité de soie naturelle produite à l’échelle commerciale, qui donne un fil unique et continu pouvant atteindre 1 500 mètres par cocon.
- Poids en momme : La mesure standard de la densité de la soie ; 1 momme = 4,34 g par mètre carré ; les foulards de luxe sont généralement tissés entre 12 et 16 mommes, le choix classique étant 14 mommes pour le tombé, la durabilité et l’éclat.
- Twill de soie : La structure de tissage utilisée pour les foulards italiens en soie de luxe - une construction diagonale serrée qui donne au tissu sa tenue, son éclat caractéristique et un nœud net qui tient toute la journée.
- Comment authentifier : La vraie soie brûle lentement, s’éteint d’elle-même lorsque la flamme est retirée, dégage une odeur de poils brûlés et laisse une fine cendre friable ; les substituts synthétiques fondent, produisent un résidu dur et dégagent une odeur chimique.
- Production zéro kilomètre : La véritable soie de Côme est tissée, imprimée, teinte et finie entièrement dans la province de Côme, en Italie.
- Institution clé : Le Setificio Paolo Carcano, fondé en 1869 - l’école des artisans de la soie qui forme les maîtres tisserands et imprimeurs de Côme depuis plus de 150 ans et qui fonctionne encore aujourd’hui.
- Usines notables : Frey (fondée en 1899), Mantero (fondée en 1902), Ratti (fondée en 1945) - parmi les plus anciennes producteurs de soie de luxe au monde qui fonctionnent sans interruption.
Introduction au lac de Côme et à la production locale de soie
Le lac de Côme est réputé pour bien des choses. Ses eaux envoûtantes. Ses villas élégantes. Ses chaînes de montagnes impressionnantes. Plus récemment, comme le foyer de nombreuses stars d’Hollywood et le décor emblématique de nombreuses franchises cinématographiques célèbres - comme Star Wars et James Bond.
Cependant, ce que la plupart des gens oublient lorsqu’ils profitent de la tranquillité du lac ou sirotent un Aperol Spritz dans un café au bord de l’eau, c’est que le lac de Côme reste le cœur battant d’une industrie mondiale. C’est le roi incontesté des foulards en soie italiens.
Si vous avez déjà acheté un foulard en soie de luxe auprès d’une grande maison de couture, il y a de fortes chances qu’il puisse retracer ses origines jusqu’à Côme, un tronçon d’eau de quarante kilomètres entre les Alpes et la plaine du Pô, dans des ateliers et des usines dont les familles fabriquent de la soie depuis l’époque de Léonard de Vinci.
Alors pourquoi le lac de Côme est-il le berceau de la production de soie de luxe, et qu’est-ce qui rend la soie fabriquée ici supérieure à celle produite ailleurs ?
Si vous recherchez un véritable foulard en soie italien et la provenance qui y est associée, continuez votre lecture.
Histoire : comment le lac de Côme est devenu la capitale mondiale de la soie
Commençons par les origines de la soie de Côme (et même les débuts de la soie en Europe), car c’est l’une des grandes histoires de contrebande de l’Antiquité.
Selon l’historien byzantin Procope, au VIe siècle après J.-C., deux moines voyageant depuis la Chine ont dissimulé des œufs de vers à soie dans des cannes de bambou creuses et les ont transportés à travers l’Asie centrale jusqu’à la cour de l’empereur Justinien à Constantinople. Depuis l’est de la Méditerranée, la sériciculture s’est lentement propagée vers le nord, à travers la Sicile et le long de la péninsule italienne, mais ce n’est qu’au XIVe siècle, lorsque la famille Visconti — alors souveraine de Milan — a commencé à encourager activement la culture des mûriers et l’élevage des vers à soie dans la région du lac de Côme que la remarquable tradition soyeuse de la région a véritablement pris racine.
La géographie était, dès le début, presque absurdement bien adaptée à cet usage.
Le lac de Côme lui-même, l’un des plus profonds d’Europe avec ses 410 mètres, modérait le climat local à un point remarquable pour une région située dans l’ombre des Alpes, créant le type de microclimat tempéré et abrité dans lequel les mûriers prospéraient et où les vers à soie pouvaient être élevés de manière fiable.
L’eau abondante et exceptionnellement pure qui s’écoulait des torrents alpins vers le nord était essentielle aux procédés de teinture et de finition qui transformaient le fil de soie brut en tissu fini. Et la plaine du Pô, au sud, l’une des régions agricoles les plus fertiles d’Italie, fournissait les feuilles de mûrier dont se nourrissaient les vers à soie. La nature avait ainsi conçu la province de Côme comme une installation idéale de production de soie.
C’est Ludovico Sforza, duc de Milan, (le même homme qui a chargé Léonard de Vinci de peindre La Cène, soit dit en passant), qui a formalisé et considérablement accéléré ce que les Visconti avaient commencé.
Au XVe siècle, Sforza a ordonné la plantation systématique de mûriers dans toute la région de Côme et a organisé l’élevage des vers à soie à grande échelle, transformant ce qui était une industrie artisanale en une entreprise qui s’approchait de l’entreprise commerciale.
Les villes de Côme et de Cernobbio sont devenues les centres de cette nouvelle économie, leurs économies entièrement réorganisées autour des étapes de la production de la soie, et les ateliers et usines qui se sont regroupés le long de la rive ouest du lac ont établi l’empreinte géographique que l’industrie occupe encore aujourd’hui.
Au XVIIIe siècle, Côme était devenue le plus grand producteur de soie d’Italie, les méthodes mécaniques commençant à compléter les anciennes techniques manuelles sans remplacer le savoir-faire artisanal sous-jacent qui rendait la production de la région si distinctive.
La révolution industrielle a changé l’échelle de production, mais pas, ce qui est crucial, son caractère : l’expertise accumulée des tisserands, teinturiers, imprimeurs et finisseurs qui travaillaient la soie dans cet endroit précis depuis des générations s’est avérée résistante à la mécanisation, contrairement aux autres industries textiles. La technique pouvait être codifiée et les machines pouvaient la reproduire, mais l’intimité particulière entre les mains expertes et la fibre de soie — la capacité de reconnaître la qualité et de corriger les problèmes par le toucher et l’observation — est restée intrinsèquement humaine.
L’année 1869 a marqué un autre moment décisif, lorsque le Setificio Paolo Carcano a été fondé à Côme : une école technique entièrement consacrée à la formation des artisans de la soie, conçue pour codifier et transmettre les connaissances accumulées des artisans de la région à une nouvelle génération.
L’école fonctionne encore aujourd’hui, et ses diplômés fournissent aux maisons de couture les plus célèbres du monde l’expertise qui rend possibles leurs produits les plus convoités.
En 1972, la production de soie de Côme avait dépassé celle de la Chine et du Japon réunies — un accomplissement étonnant pour une région dont toute la production provenait d’une poignée de petites usines regroupées autour d’un seul lac.
Dans les années 1990, alors que la production de soie de masse migrait vers l’Asie, Côme s’est délibérément concentrée sur le haut de gamme du marché, le travail à rotation rapide, en petites séries et techniquement exigeant que les grandes maisons de couture nécessitaient, et qu’aucune usine de Hangzhou ou de Suzhou ne pouvait reproduire avec la même fiabilité ou la même qualité.
Le journaliste financier écrivant pour le Smithsonian Magazine l’a dit avec précision : Côme est à la soie de luxe ce que Reims est au Champagne.
La fabrication de la soie : du cocon au tissu fini
Comprendre pourquoi la soie de Côme affiche les prix qu’elle affiche, et pourquoi un foulard en soie fabriqué ici est véritablement différent de celui fabriqué ailleurs, nécessite de comprendre le processus par lequel le fil de soie brut est transformé en tissu fini, car c’est dans cette transformation que le savoir-faire artisanal accumulé de la région s’exprime le plus puissamment.
Tout commence par le ver à soie (plus précisément les larves de Bombyx mori, le papillon de la soie de mûrier), qui produit le fil le plus fin et le plus régulier de toutes les espèces de vers à soie élevées à l’échelle commerciale.
Les larves se nourrissent exclusivement de feuilles de mûrier — c’est pourquoi les mûriers que Ludovico Sforza a ordonné de planter autour de Côme il y a cinq siècles ont été si déterminants — et lorsqu’elles sont prêtes à se nymphoser, chaque larve tisse son propre cocon à l’aide d’un fil unique et continu de soie brute qui peut mesurer de 300 à 1 500 mètres de long.
Les cocons sont récoltés avant que les nymphes ne puissent percer le fil au cours de la métamorphose, puis adoucis dans de l’eau chaude afin que le fil puisse être soigneusement déroulé. Ce processus, appelé filage, exige une grande habileté : le fil est extraordinairement fin, et plusieurs brins doivent être combinés et torsadés ensemble pour créer un fil suffisamment fort pour être tissé.
Le fil de soie brute obtenu est ensuite torsadé — un processus qui affecte le tombé et la texture finaux du tissu d’une manière que des mains expérimentées peuvent ressentir mais que les instruments peinent à quantifier — et préparé pour le tissage.
C’est à l’étape du tissage que la distinction technique de Côme devient la plus évidente.
La région a accumulé, au fil de six siècles, une densité de connaissances spécialisées sur les structures de tissage qui n’existe tout simplement nulle part ailleurs dans une concentration comparable.
La façon dont un twill de soie est tissé — l’angle de la diagonale, la tension des fils de chaîne, la relation entre chaîne et trame — détermine tout du comportement du tissu fini : son tombé, sa capacité à maintenir un nœud, son vieillissement.
Ce ne sont pas des variables qui peuvent être optimisées par un algorithme. Elles s’apprennent au fil d’années de travail avec la matière, dans les conditions particulières d’un lieu particulier, et sont transmises de génération en génération par des moyens qui ne se réduisent pas à des manuels d’instructions.
Une fois tissé, le tissu est envoyé aux imprimeurs, et l’impression est un autre domaine dans lequel l’expertise de Côme n’a pas d’équivalent.
La région a développé, en particulier au cours du siècle dernier, des techniques d’impression à l’écran et d’impression numérique d’une précision extraordinaire, capables de reproduire les couleurs avec une fidélité et une profondeur qui exigent des combinaisons spécifiques de teinture, de timing, de température et de finition, constituant un savoir-faire commercial étroitement gardé.
Les maisons de couture qui fournissent les foulards les plus chers au monde dépendent des imprimeurs de Côme, car les couleurs qu’ils obtiennent — la chaleur particulière d’un vermillon, la précision froide d’un bleu marine, la luminosité d’un crème — ne peuvent être reproduites ailleurs avec la même fiabilité et le même niveau de qualité.
Après l’impression, le tissu est fini : lavé, vaporisé, tendu et examiné à la main, un processus au cours duquel des yeux entraînés identifient les irrégularités que les machines laisseraient passer et qui donnent à la soie finie son toucher et son tombé caractéristiques.
L’ensemble du processus, du fil brut au tissu fini, se déroule, dans le cas d’un véritable produit zéro kilomètre de Côme, entièrement dans la province de Côme — une concentration géographique de connaissances et d’équipements spécialisés qui n’a aucun équivalent ailleurs dans le monde du textile.
Ce qui rend la soie de Côme différente : l’argument de la provenance
La question que toute discussion honnête sur la soie de Côme doit aborder est la suivante : à une époque où la soie est produite à grande échelle en Chine, au Vietnam, en Inde et au-delà, qu’est-ce qui justifie précisément la distinction (et la prime de prix) d’un tissu fabriqué dans une petite région du nord de l’Italie ?
La réponse comporte plusieurs niveaux, et ils sont tous authentiques, plutôt que construits à partir d’un discours marketing.
Le premier est l’expertise technique accumulée décrite ci-dessus : six siècles de savoir-faire artisanal, transmis au sein des familles et des institutions, qui ne peuvent être reproduits simplement en achetant les mêmes machines.
Le toucher qu’un tisserand de Côme a pour la tension du métier, ou la capacité innée d’une imprimerie de Côme pour l’absorption de la teinture d’un lot particulier de tissu, représente un savoir ancré qui s’est construit à travers des échecs et des corrections accumulés au fil des générations, et qui se manifeste dans le produit fini d’une manière véritablement difficile à rétro-concevoir.
Le deuxième est la culture du contrôle qualité. Les maisons de couture qui travaillent avec les usines de Côme depuis des décennies — et la liste comprend pratiquement tous les noms au sommet de la mode de luxe internationale — reviennent non pas parce que la soie de Côme est simplement bonne, mais parce qu’elle est constamment bonne, lot après lot, saison après saison.
La tolérance pour les variations qui serait acceptable dans un contexte de marché de masse n’existe tout simplement pas dans les meilleures usines de Côme. Chaque longueur de tissu fini est examinée par des yeux et des mains humaines avant de quitter l’usine, et la norme appliquée est celle des clients les plus exigeants au monde, et non celle du marché.
En effet, lorsque j’ai visité pour la première fois une maison de soie de Côme et rencontré l’équipe, j’ai été immédiatement frappé par l’approche forensique de l’entreprise en matière de contrôle qualité. Ce n’est pas seulement dû à la technologie dont ils disposent, mais à la fierté inébranlable qu’ils prennent dans leur travail. Ce sont des entreprises historiques qui reflètent directement les familles qui les dirigent depuis des générations, et chaque détail est minutieusement vérifié.
La troisième raison pour laquelle Côme produit de si exquis foulards en soie est l’eau. Les torrents alpins qui alimentent le lac de Côme transportent une eau d’une pureté et d’une douceur exceptionnelles — pauvre en carbonate de calcium et en autres minéraux qui peuvent interférer avec la teinture — et cette eau, utilisée à chaque étape du processus de finition, contribue à la clarté et à la profondeur des couleurs pour lesquelles la soie de Côme est connue.
Ce n’est pas une affirmation romantique ; c’est simplement de la chimie, et c’est pourquoi les usines qui ont tenté de reproduire les procédés de finition de Côme ailleurs, en utilisant de l’eau ayant des compositions minérales différentes, ont trouvé des résultats systématiquement inférieurs.
Le quatrième est l’écosystème lui-même : la concentration, dans une zone géographique relativement petite, d’usines qui tissent, d’imprimeurs qui impriment, de finisseurs qui finissent, et de l’école technique qui les forme tous, signifie que toute la chaîne de production peut être comprimée en quelques jours plutôt qu’en plusieurs semaines, avec chaque spécialiste travaillant à proximité immédiate des autres et avec la possibilité de consulter et de corriger en temps réel.
C’est le sens pratique de la production « zéro kilomètre » — non seulement comme mesure de la chaîne d’approvisionnement, mais comme moyen d’assurer un contrôle qualité suprême.
Explication des poids en momme : ce que le chiffre vous dit vraiment
Le mot momme (prononcé « mo-mi », parfois « mom-i ») est une unité traditionnelle de poids japonaise qui est entrée dans le vocabulaire du commerce international de la soie au XIXe siècle et qui est restée la mesure standard de la densité du tissu de soie depuis lors.
Un momme correspond à 4,34 grammes par mètre carré, et le chiffre indiqué pour un tissu de soie particulier — 8 momme, 12 momme, 14 momme, 22 momme — vous indique le poids en livres d’un morceau de ce tissu mesurant 45 pouces de large sur 100 yards de long.
Concrètement, il s’agit d’une mesure de la quantité de soie réellement présente dans le tissu : de la densité du tissage, de la consistance de la trame et de l’opacité du tissu fini.
Comprendre le poids en momme est essentiel pour acheter de la soie judicieusement, car c’est l’indicateur le plus fiable de la qualité, de la durabilité et du toucher d’un tissu, et parce que la gamme de poids en momme utilisée pour les produits en soie est véritablement étendue, avec des résultats très différents selon les points de l’échelle.
Dans la fourchette la plus légère, la soie de 6 à 8 momme est transparente et presque sans poids ; elle est principalement utilisée pour les foulards en mousseline, les doublures et les applications décoratives où la transparence est souhaitée. Le tissu est délicat, sa durabilité limitée, et bien qu’il tombe magnifiquement, il ne résistera pas à un usage répété sans être manipulé avec soin.
Les 12 à 14 momme représentent le poids classique des foulards en soie — une gamme qui donne à un foulard suffisamment de tenue pour maintenir un nœud, suffisamment d’opacité pour révéler clairement les couleurs imprimées et suffisamment de structure pour tomber élégamment sans être rigide.
Il est suffisamment léger pour être porté contre la peau toute la journée sans inconfort, et suffisamment lourd pour qu’un nœud bien fait conserve sa forme tout l’après-midi.
C’est le poids que les fabricants de foulards les plus respectés utilisent depuis des décennies, et c’est le poids de la soie des foulards de Ghini Como précisément pour ces raisons. D’après notre expérience, c’est le juste équilibre entre qualité, raffinement et prix abordable.
Les 16 à 22 momme correspondent au domaine de la soie pour l’habillement — crêpe de Chine, charmeuse et tissus similaires utilisés pour les chemisiers, les robes et les vêtements légers.
À ce poids, le tissu offre une véritable opacité, un tombé plus riche et une durabilité nettement supérieure. Hermès utilise 18 momme pour ses foulards carrés classiques, ce qui explique à la fois leur poids distinctif et la longévité qui permet à un foulard Hermès bien entretenu de durer des décennies.
Au-delà de 22 momme, la soie entre dans le domaine des vêtements structurés, de la literie de luxe et de certaines applications spécialisées.
À 25 momme, le tissu est totalement opaque, lourd en main et résistera au lavage et à l’usure avec une résistance considérable ; à 30 momme et plus, vous vous approchez d’un tissu d’ameublement, dense et durable.
À noter ce que le momme ne vous indique pas : c’est une mesure de la densité, et non de la structure du tissage, de la qualité de finition ou du grade de la fibre.
Un foulard en twill de soie 14 momme provenant d’une manufacture de Côme opérant au sommet du marché aura un aspect et un toucher entièrement différents de celui d’une soie 14 momme d’un fabricant bon marché, car le grade de la soie brute, la précision du tissage et la qualité de la finition contribuent tous au caractère final du tissu d’une manière que le chiffre du momme seul ne permet pas de saisir.
Le momme est une information nécessaire, mais insuffisante : il vous renseigne sur la quantité de matière, et non sur la qualité du savoir-faire.
Comment reconnaître la véritable soie de Côme
Le marché de la soie n’est pas, pour le dire franchement, uniformément honnête, et une part importante du tissu vendu comme « soie italienne » ou même « soie de Côme » n’est ni tissée ni finie en Italie.
Savoir distinguer la véritable soie de Côme des substituts — qu’ils soient synthétiques ou simplement mal étiquetés — est à la fois utile au quotidien et, pour quiconque se soucie du savoir-faire et de la provenance, un acte de diligence raisonnable.
Le premier et le plus fiable test est le test du brûlage. La soie véritable véritable, lorsqu’un petit fil est approché d’une flamme, brûle lentement et s’éteint d’elle-même lorsque la flamme est retirée, laissant une fine cendre friable et dégageant une odeur de cheveux brûlés — ce qui est le cas, puisque la soie est une fibre protéique composée d’acides aminés dans une structure similaire à celle des cheveux humains.
Les substituts synthétiques, notamment le polyester et le nylon, fondent plutôt que de brûler, produisent un résidu dur qui ne peut être écrasé et dégagent une odeur nettement chimique. Ce test est décisif et ne nécessite rien d’autre qu’une allumette et un fil unique tiré d’un ourlet ou d’une couture.
Le deuxième indicateur est le poids.
La soie véritable d’un poids indiqué en momme aura un toucher spécifique et caractéristique — une fluidité et une fraîcheur particulière contre la peau que les fibres synthétiques, malgré toute leur sophistication technique, ne parviennent pas à reproduire de manière convaincante.
Tenez le tissu dans la paume de votre main et pressez-le doucement ; la vraie soie s’adapte presque immédiatement à votre température, tandis que le polyester et la viscose restent plus frais ou à température ambiante plus longtemps. La réaction de la soie à la chaleur est une conséquence de sa structure protéique et devient véritablement distinctive une fois que l’on a appris à la reconnaître.
Le troisième est le lustre.
Le reflet caractéristique de la soie n’est pas une brillance uniforme, mais un jeu de lumière qui change au gré des mouvements du tissu — paraissant parfois presque mat sous un certain éclairage et lumineux sous un autre, avec une couleur qui évolue subtilement selon l’angle.
Ce caractère optique est une conséquence de la section transversale triangulaire de la fibre de soie, qui réfracte la lumière comme un prisme, et il est très difficile pour les fibres synthétiques de le reproduire avec précision. Les imitations bon marché ont tendance à présenter soit une brillance plate et uniforme, soit une luminosité artificielle qui ne change pas avec le mouvement.
Pour un produit revendiquant spécifiquement Côme, recherchez des preuves de la chaîne de production : une marque capable de vous dire quelle manufacture a produit le tissu, depuis combien de temps cette manufacture est en activité et quel est son lien avec la région.
Les producteurs authentiques de Côme ne cachent pas leurs origines — ils en sont fiers. Si la marque élude les questions sur la provenance avec des formulations vagues sur la « tradition italienne » ou le « savoir-faire européen » sans entrer dans les détails, cela en dit déjà beaucoup.
Comment entretenir la soie : préserver un tissu qui dure des décennies
La réputation de fragilité de la soie est en partie méritée et en partie la conséquence du traitement d’un matériau spécialisé avec la même indifférence que le coton du quotidien.
La soie correctement entretenue est extraordinairement durable — un foulard en soie de Côme bien conservé peut durer trente, quarante, cinquante ans sans perdre son caractère essentiel, c’est pourquoi les foulards Hermès vintage des années 1970 restent recherchés et portables aujourd’hui. Le secret n’est pas compliqué, mais relève surtout du bon sens.
Le lavage à la main dans de l’eau froide ou fraîche — pas plus de 30 °C — avec une très petite quantité de détergent doux ou de produit de lavage spécial pour la soie est la méthode recommandée.
L’erreur principale à éviter est de tordre le tissu : les fibres de soie, lorsqu’elles sont mouillées, sont dans un état temporairement fragilisé, et toute déformation mécanique à ce moment crée des plis et des tensions qui deviennent permanents au séchage.
Après le lavage, pressez délicatement le tissu entre deux serviettes propres et sèches pour absorber la majeure partie de l’eau, puis étalez-le à plat ou suspendez-le dans un endroit ombragé pour le faire sécher. L’exposition directe de la soie mouillée au soleil est le moyen le plus rapide d’endommager à la fois les fibres et la couleur.
Le repassage, lorsqu’il est nécessaire, doit être effectué sur l’envers du tissu lorsqu’il est encore légèrement humide, en utilisant le réglage le plus bas disponible — la plupart des fers à repasser disposent d’un réglage spécifique pour la soie, marqué d’un point unique. La chaleur nécessaire pour éliminer les plis de la soie est bien inférieure à ce que les gens imaginent ; l’erreur courante consiste à repasser à une température trop élevée dans l’idée que la soie ne réagit pas, et à ne découvrir les dégâts qu’après avoir levé le fer.
Le stockage est plus important pour la soie que pour la plupart des textiles. Tenez la soie à l’écart des parfums et des bijoux — le parfum contient de l’alcool et des acides qui dégraderont la fibre au fil du temps, et les surfaces métalliques rugueuses des bijoux peuvent accrocher la trame d’une manière presque impossible à réparer.
Le rangement plié dans une pochette souple ou un tissu, dans un tiroir ou une armoire à l’abri de la lumière directe, est idéal. La pochette cadeau qui accompagne chaque foulard Ghini n’est donc pas seulement un emballage, mais le contenant de rangement à long terme approprié pour le foulard lui-même.
Le nettoyage à sec est une alternative acceptable pour ceux qui le préfèrent, bien qu’il ne soit ni nécessaire ni supérieur au lavage manuel soigneux pour une soie de ce poids ; en effet, l’exposition répétée aux produits chimiques lors de nettoyages à sec fréquents ternira avec le temps la couleur et le lustre de la soie d’une manière que le lavage manuel soigneux ne fera pas.
Ghini Como : de la véritable soie de Côme, directement à la source
Ghini a été imaginé pour célébrer l’héritage enviable de Côme en matière de soie et le mode de vie élégant que ses habitants mènent depuis plus de deux mille ans. Nos foulards reflètent à la fois le savoir-faire artisanal infatigable des manufactures de soie locales et les couleurs simples et riches des panoramas incroyables du lac de Côme.
J’y ai également vu une occasion unique dans une vie de travailler aux côtés des noms les plus respectés de la production mondiale de soie de luxe. D’apprendre d’eux et de transmettre leur incroyable profondeur de connaissances dans une collection de foulards digne du lac où elle a été créée.
Incroyablement, la manufacture qui crée les foulards Ghini est en activité sur les rives du lac de Côme depuis 1899. Cela signifie qu’elle produit de la soie de luxe depuis deux guerres mondiales, la mécanisation de l’industrie, la concurrence de la production de masse asiatique dans les années 1980 et 1990, et la consolidation du marché du luxe autour d’une poignée de marques dominantes — et elle est toujours là, toujours tenue par la famille, appliquant toujours les mêmes connaissances accumulées à chaque foulard qu’elle crée.
Lorsque nous disons que les foulards en soie Ghini sont entièrement fabriqués à Côme, nous entendons précisément cela : la soie est tissée ici, imprimée ici, finie ici, et la pochette dans laquelle il arrive est fabriquée par un artisan local à quelques kilomètres de la manufacture.
La raison pour laquelle cela compte est que cela représente la seule réponse honnête à la question que toute personne se souciant de ce qu’elle porte finit par poser : est-ce que c’est le vrai truc ?
Le « vrai truc » en matière de soie de Côme se rapporte à un lieu spécifique, une tradition spécifique et une construction spécifique. Chacun de nos foulards en soie est imprégné de six siècles de savoir-faire dans la fabrication de la soie et de l’inspiration créative que seul l’un des plus beaux endroits de la terre peut fournir.
Vous pouvez sentir cette différence lorsque vous tenez le tissu, et maintenant vous savez exactement pourquoi.
Découvrez notre collection complète de foulards en soie ici.
